Стамеска (рис. 1) состоит из хвостовика 6, лопасти 3, шейки 4, буртика 5, рукоятки 2. Чтобы рукоятка не раскололась при работе, ее укрепляют кольцом 1. Стамеска используется для различных мелких работ: подрезки и подчистки внутренних стенок углублений, обработки криволинейных поверхностей, снятия фасок и так далее. Ширина лезвия стамески от 4 до 50 мм, угол заточки 20—30°. Запаситесь несколькими стамесками: узкой (4—6 мм), двумя средними (12 и 16 мм) и широкой (32 мм).
Как разнообразны работы, выполняемые стамесками, так различны и приемы действия ими (рис. 2). При резке вдоль волокон (рис. 2а) левая рука направляет режущую грань стамески фаской кверху вдоль линии среза, правая давит на верхний конец ручки (следите, чтобы пальцы левой руки не оказались вблизи острого лезвия стамески или впереди его).

При поперечной подрезке волокон (рис. 2б) стамеску придерживают правой рукой за шейку, буртик и нижнюю часть ручки, а большой палец лежит вдоль ручки. Режущая кромка расположена под углом к плоскости обрабатываемой детали фаской наружу. Лезвие движется по косой линии.
Когда снимаете поперечную фаску (рис. 2в), правая рука упирается в торец ручки, левая держит стамеску фаской наружу и направляет ее вдоль обрезаемой кромки. При снятии продольной фаски (рис. 2г) стамеску держат как при поперечной подрезке. Левая рука направляет лезвие стамески, передвигаемое со слабым усилием.
Если нужно зачистить дно углубления (рис. 2д), стамеску держат как при снятии поперечной фаски, но фаску стамески обращают к обрабатываемой плоскости.
В случае необходимости (например, при отсутствии долота) стамеской можно выдалбливать квадратные и продолговатые отверстия (рис. 2е). Очертив на бруске карандашом контуры углубления или отверстия, постепенно прорубают по ним стамеской древесину на глубину 2—3 мм. При этом стамеску устанавливают острием на линию контура перпендикулярно бруску, рукоятку держат левой рукой, а правой наносят по рукоятке несильные удары киянкой (деревянным молотком). Закончив обработку по контуру, стамеску ставят с небольшим наклоном поперек прямоугольника, подрубают небольшой участок будущего углубления и срезают обрубленный со всех сторон кусочек древесины. Затем таким же способом удаляют следующий кусочек и так далее. Снимая слой за слоем очерченную по контуру древесину, получают углубление или сквозное отверстие. Стамеску все время устанавливают фаской в сторону срезаемых или обрубаемых участков.
Выдалбливание можно ускорить, если в дереве предварительно просверлить отверстия, а затем срезать или выдолбить стамеской оставшуюся между ними древесину (рис. 2ж).

Долото (рис. 3) — инструмент более прочный, чем стамеска, поэтому им пользуются для выдалбливания пазов и отверстий в толстых досках и брусках. Основные части долота те же, что и у стамески, но ширина лезвия меньше — от 6 до 20 мм, а угол заточки 15°. Длина фаски долота больше, чем у стамески,— это одно из различий инструментов. Самый конец долота (2—3 мм) нередко затачивают под углом 25—30°, чтобы предохранить его лезвие от поломки и выкрашивания. Кроме того, на верхнюю часть ручки долота надевают металлическое кольцо, чтобы, ручка не раскололась под ударами киянки. В крайнем случае вместо кольца можете вбить в ручку металлическую пробку от бутылки.
Долбят долотом так же, как и стамеской (рис. 4), только ударяют киянкой по рукоятке сильнее. При долблении сквозных отверстий разметку делают с обеих сторон бруска. Древесину выбирают сначала с одной стороны гнезда, а затем, перевернув деталь,— с другой.
Затачивают режущие части стамесок и долота так же, как и железки рубанков.

По материалам журнала "Мастерок"