|
|
|
Полезные
советы - Как победить конденсат
|
Конденсат — это
черная жидкость со специфическим
запахом и иногда настолько сильным,
что в доме практически невозможно
жить. Конденсат впитывается
кирпичной кладкой, которая часто
пропитывается насквозь. Удалить ее
из кладки невозможно, так как нет
таких средств. Только замена кирпича,
пропитанного конденсатом, избавляет
от удушливого запаха.
Конденсированная жидкость
образуется при выделении водяных
паров и паров смолистых веществ,
особенно от сжигания хвойных пород
деревьев, березовых пород с корой и
от других видов топлива.
Когда стенки дымовой трубы охлаждены,
а температура дымовых газов низка, то
все эти водяные пары, охлаждаясь в
трубе, оседают на ее стенках в виде
капель воды, смешиваются с сажей, и
образующаяся черная жидкость
начинает стекать по трубе,
пропитывая кирпич, трубы и верхние
части печи.
Насыщенный конденсатом кирпич
сыреет, а это ухудшает тягу дымовых
газов. От сырости кирпич постепенно
разрушается, а это может привести к
пожару. От конденсата вверху на
лицевой стороне печи появляются
черные пятна, которые закрасить
практически невозможно.
Принято считать, что температура
отходящих из печи газов перед
выходом в трубу должна быть 120—140
градусов, при выходе из трубы в
атмосферу — не ниже 100. Однако много
лучше бывает тогда, когда
температура отходящих газов у вьюшки
достигает 250°С. В этом случае
конденсат никогда не образуется.
Тяга дымовых газов улучшается, печь
быстрее нагревается, снижается
потребность в топливе.
Существует практический способ
определения температуры выходящих
газов с помощью сухой лучины, которую
кладут поперек отверстия вьюшки во
время топки печи. Если через 30—40
минут вынуть лучину и скоблить с нее
ножом закопченную поверхность, можно
установить температуру газов. Цвет
лучины не меняется при температуре
газов до 150°С. Когда лучина пожелтела
до цвета корки белого хлеба, значит,
температура дошла до 200°С. Если же
лучина стала темно-коричневой (цвет
корки ржаного хлеба), это указывает
на то, что температура у вьюшки
поднялась до 250°С. Почерневшая лучина
указывает на температуру 300 а когда
она начинает обугливаться, то
температура поднялась до 400°С.
Температуру газов надо регулировать,
чтобы во время топки она была в
пределах 250. Для этого придется
закрыть поддувало у отопительной
печи или прикрыть заслонкой русскую
печь, или уменьшить количество
топлива.
От чего же зависит образование
конденсата? В большей степени от
размеров колосниковой решетки,
правильно поднятого пода и
устройства горнила русской печи,
размеров внутренних каналов печи и
их количества, толщины стенок трубы,
температуры ее нагревания, размеров
канала трубы, утепления чердака, от
которого зависит быстрое охлаждение
трубы, температуры отходящих газов и,
конечно, тяги в дымовой трубе. Высота
трубы должна быть не менее 5—6 м,
считая от уровня зольниковой камеры
или пода русской печи.
Стенки трубы должны быть выложены в
пределах чердака в половину кирпича
(120 мм). Более тонкие стенки быстро
нагреваются и быстро остывают, а
капли конденсата не испаряются, что и
приводит к образованию конденсата.
Такие трубы необходимо утеплять.
Когда внутреннее сечение канала
трубы больше положенного для данной
печи, то дымовые газы поднимаются по
ней очень медленно, и холодный
наружный воздух быстро охлаждает их
в трубе. Чем глаже внутренние стенки
трубы, тем легче выходят по ней
дымовые газы.
Трещины в трубе и незаполненные
глиняным раствором швы способствуют
образованию конденсата, так как
сквозь них проходит много холодного
воздуха, охлаждающего стенки трубы.
Все трещины и швы должны быть хорошо
промазаны.
Для уменьшения сечения канала трубы,
улучшения тяги и более высокого
нагревания стенок трубы последние
часто перекладывают. Труба над
крышей должна быть определенной
высоты. Если этого не будет, то
возможны снижение тяги и дымление
печи.
На дымовую тягу влияет много
факторов, и мы рассмотрели самые
главные. Трубу на чердаке необходимо
утеплить. Самый простой способ
состоит в изготовлении из кровельной
стали футляров по высоте трубы. Они
должны быть такого размера, чтобы
между наружными стенками трубы и
стенками футляра было расстояние (пазуха)
7—10 см. Это расстояние необходимо
заполнить несгораемым
теплоизоляционным материалом:
котельным шлаком с зернами не
крупнее 2 см с отсевом из него пыли,
шлаком или стекловатой, мелким
керамзитом и др. Стальной футляр
рекомендуется покрасить с двух
сторон масляной краской два раза.
Вместо стали можно применять плоские
асбоцементные плитки, укрепляя их на
металлических уголках, и в худшем
случае на деревянных брусках, но
устанавливаемых с наружной стороны.
В целях противопожарной
безопасности деревянные бруски
лучше обить кровельной сталью.
В первую очередь для борьбы с
конденсатом рекомендуется утеплить
трубу. Этого часто бывает достаточно.
Здесь же не исключается и утепление
чердачного пространства (чердака).
Если это не поможет, нужно переложить
трубу, увеличить решетку и т. д.
|
|
.
|
|
|
|
