Наиболее распространенными в косторезном деле в разное время были три вида орнамента: геометрический, построенный на сочетании циркульных кривых и прямых линий, растительный, представляющий собой стилизованное изображение растений, и рокайльный — особый вид орнамента, возникший в XVIII столетии в результате стилизации формы морской раковины.
 

Виды орнаментов, применяемых в ажурной резьбе:

Геометрический

Растительный

Рокайльный

В технике ажурной, или, как ее еще называют, сквозной, резьбы выполняются и орнаментальные и сюжетные композиции, а сырьем может служить обычная коровья кость — так называемая цевка.
Для работы над сквозной резьбой потребуются штихели, надфили, лобзик, клепики и втиральники.
Лобзик, надфили и втиральники служат для прорезания и отделки ажура, а штихели и клепики — для нанесения на ажурное изделие гравированного рельефа.
Лобзик, надфили и штихели продаются в магазинах инструментов, а клепики и втиральники придется сделать самим.
Клепик делается из стальной спицы, которую нужно расплющить на конце и придать форму полукруга, треугольника, острого клина.
На первое время достаточно иметь три клепика, а потом дальнейшая работа подскажет и другие формы клепиков.
На нерабочую сторону клепика насаживается рукоятка, а рабочая часть затачивается.
Втиральник изготовляют из инструментальной стали.
Стальной стержень нужно отпустить на огне, потом выточить из него клинок втиральника в виде удлиненного конуса и в завершение на боковые поверхности нанести надфилями поперечные насечки.
Готовые втиральники закаляют и насаживают на рукоятки. Втиральники могут быть не только круглые в сечении. Различные формы сечений показаны на рисунке.

Втиральник — инструмент для ручной обработки проемов в ажурной резьбе.

В косторезных мастерских наряду с ручными инструментами широко применяется бормашина.
Конечно же, обрабатывать кость механическим инструментом легче и быстрее, чем ручным. Простейшую бормашину, показанную на рисунке, можно собрать из электромотора для швейной машины МШ-2 мощностью 40 Вт для сети с напряжением 220 В и рукава с наконечником от медицинской бормашины.

Устройство простейшей бормашины: 1 — педаль электромотора; 2 — кронштейн; 3 — шкив рукава; 4 — электромотор; 5 — шкив электромотора; 6 — масленка; 7 — спиральная пружина; 8 — защелка; 9 — наконечник; 10 — гибкая часть рукава; 11 — станина; 12 — кронштейн самодельный; 13 — пружина; 14 — электровилка; 15 — пусковая кнопка педали.

Электромотор можно купить в магазинах, где продаются запчасти для швейных машин, а рукав с наконечником — в магазинах медицинского оборудования. Можно применять и другие электромоторы меньшей мощности со скоростью вращения около 15 тысяч оборотов в минуту. Преимущество мотора от швейной машины заключается в том, что с помощью ножной педали резчик по желанию может изменять скорость вращения.
Кроме покупных узлов, для изготовления бормашины потребуются: доска из березы, липы или сосны толщиной 30 мм, шириной 200 мм и длиной 350 мм, кусок толстой резины той же ширины и длины, полоска листового железа толщиной 1,5—2 мм и несколько шурупов.
Перед тем как укрепить электромотор и рукав на деревянной станине, укоротите металлическую пластину, предназначенную для крепления мотора, и кронштейн медицинского рукава. Второй кронштейн выгните из полоски железа и просверлите отверстие под шуруп. Под станину подклейте кусок резины. Если не найдется резина нужных размеров, можно подклеить кусочки резины только под углы станины.
Мотор и рукав надо расположить на станине так, чтобы их шкивы находились друг против друга в одной плоскости, а приводной резиновый шнур, который входит в комплект электромотора, был натянут, но не очень сильно. Имейте в виду, что при сильном натяжении привода быстро изнашиваются подшипники мотора и рукава.
Перед работой трущиеся части электромотора и рукава смазывайте маслом для швейных машин. Особенно часто надо смазывать детали медицинского рукава. В нем есть специальные отверстия-масленки, в которые швейное масло можно закапывать пипеткой.
Необходимо смазывать и наконечник — для этого перед смазкой он отсоединяется от рукава.
Как же работает бормашина?
Приводной шнур передает вращение со шкива мотора на шкив рукава, который вращает гибкий вал, находящийся в гибкой оболочке. В свою очередь, гибкий вал вращает шпиндель наконечника, имеющего специальную зажимную цангу, в которую вставляют фрезы, боры, перки, дискодержатели и оправки с наждачной бумагой. Благодаря гибкому валу наконечник, который резчик держит в руке, может свободно перемещаться в самых различных направлениях и располагаться под разными углами к поверхности обрабатываемой заготовки. Но, несмотря на то что рукав очень гибок, лучше во время работы располагать наконечник с бором так, чтобы рукав имел как можно меньший изгиб.
В качестве режущих инструментов используются медицинские боры, которые тоже продаются в магазинах медицинского оборудования, а также самодельные перки и оправки с абразивной бумагой.
 

Оснастка бормашины и некоторые приемы работы:

Медицинские боры

Дискодержатель с диском

Оправка для абразивной бумаги

Приемы сверления сквозных отверстий: а — разметка б — сверление

В основном медицинские боры имеют форму шара, цилиндра или конуса. Борами выполняют объемную, рельефную, контурную и сквозную резьбу, а также вспомогательные работы, например сверление отверстий. Хотя набор боров весьма разнообразен, мастера-косторезы постоянно их совершенствуют применительно к нуждам косторезного дела. Например, из шарикового бора изготовляют специальный инструмент для проработки деталей плоскорельефной резьбы, стачивая конец шарикового бора под прямым углом. Из медицинских боров изготавливают также узкие чечевицеобразные «колесики», удобные при нанесении на поверхность кости гравировки.
При сверлении боры часто забиваются костяной пылью, поэтому вместо них для сверления нередко применяют самодельные перки.
Перку можно выточить из пришедшего в негодность бора.
Для изготовления и заточки инструментов для бормашины используются шлифовальные диски, которые вместе с дискодержателями можно купить там же, где и боры.
Диски бывают эластичные, на резиновой связке, и твердые — на керамической. Диаметры дисков — 18, 20 и 22 мм.
Для шлифования ажурной резьбы применяют оправку с наждачной бумагой. Ее вытачивают на токарном станке из металлического стержня, а затем вдоль оси делают тонкий пропил. Непосредственно перед шлифованием в пропил вставляют полоску мелкозернистой шлифовальной бумаги.
Предположим, вы сделали из дерева шкатулку и намерены украсить ее ажурной вставкой из кости. Прежде всего необходимо выполнить эскиз вставки, учитывая форму шкатулки.
Работая над эскизом, следите за тем, чтобы все элементы орнамента или сюжетной композиции соприкасались, образуя непрерывное костяное кружево.
При изображении людей и животных старайтесь выбрать такой ракурс, чтобы их силуэты были четкими и выразительными.
Готовый рисунок переведите на поверхность костяной пластинки с помощью копировальной бумаги, а затем обведите твердым карандашом. После этого наметьте точки, в которых предполагается просверлить отверстия для втиральника или пилки лобзика.
Чтобы во время работы карандаш не стирался, закрепите его быстросохнущим бесцветным лаком, нанеся его на поверхность кости пульверизатором, мягкой кистью или тампоном.
Для сверления отверстий чаще всего применяют шариковый бор. Но сразу сверлить пластину не следует, так как при возможном биении бора инструмент может соскочить с намеченной точки и испортить поверхность.
Известно, что перед сверлением отверстий в металле в нужной точке делают керном небольшую вмятину. Только тогда можно быть уверенным, что сверло не соскочит. Примерно так же поступают при сверлении кости. Легкими прикосновениями к поверхности вставки боковой частью шарикового бора сделайте в намеченных точках небольшие углубления. После этого можно смело приступать к сверлению, расположив шариковый бор под прямым углом к поверхности.
Большие отверстия нужно сверлить постепенно вначале мелкими борами, а затем более крупными.
Часто, желая ускорить сверление, неопытный резчик с силой вдавливает бор в материал. При этом бор защемляется и может даже сломаться рукав. Если у вас бор все-таки защемился, сразу же выключите мотор и освободите бор из цангового зажима.
Застрявший бор осторожно извлеките плоскогубцами, вращая его против часовой стрелки.
При сильном нажиме на бор может возникнуть и другой дефект — нагар. Кость вокруг бора обугливается, и если заранее не был предусмотрен припуск, который можно сточить вместе с нагаром, то работу можно непоправимо испортить.
Просверлив все отверстия, приступайте к выпиливанию проемов по контурам.
Мелкие проемы обрабатывают втиральниками, а более крупные выпиливают лобзиком на подставке «ласточкин хвост», поочередно вставляя пилку лобзика в просверленные отверстия.
Когда крупные проемы будут выпилены, их края подрабатывают втиральниками и надфилями.
Довольно часто ажурные вставки дополнительно обрабатывают плоскорельефной резьбой.
Рельефную обработку ведут различными фигурными борами. Но как бы аккуратно ни выполнялась резьба бормашиной, она все же требует доработки ручными инструментами — штихелями и клепиками.
 

Последовательность работы над резной вставной:

Нанесение контурного рисунка

Сверление отверстий

Выпиливание проемов

Обработка рельефа

Чтобы убрать различные царапины и случайные вмятины на поверхности резной вставки, а заодно следы карандаша и остатки лака, ее надо отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой.
Полоску наждачной бумаги плотно вставьте в пропил оправки и оберните вокруг нее против вращения. Вначале отшлифуйте, если это позволяет размер оправки, все стенки проемов, а затем поверхность рельефа.
У хорошо отшлифованного костяного изделия не должно быть царапин, видимых невооруженным глазом. Когда такая чистота поверхностей вставки будет достигнута, можно приступать к полированию.
Полируют костяное изделие на матерчатом или суконном полировальном круге со специальной пастой, которая состоит из 10 весовых частей зубного порошка, 5 весовых частей скипидара, 3 частей парафина и 3 частей свиного жира.
Парафин со свиным жиром расплавьте в клееварке, затем долейте скипидар и тщательно размешайте смесь. В последнюю очередь мелкими порциями засыпьте в клееварку зубной порошок, постоянно помешивая смесь до образования однородной массы. Жидкую массу вылейте в картонные коробочки, например в спичечные. Когда масса остынет и затвердеет, коробочки можно разорвать и извлечь из них бруски полировочной пасты.
Пасту наносите на матерчатый круг во время его вращения. Затем, удерживая костяную вставку в руках, прижмите ее к кругу с нанесенной пастой и полируйте до тех пор пока на поверхности кости не появится интенсивный блеск.
В углублениях костяного изделия обычно остается немного пасты. Остатки пасты уберите на чистом вращающемся тряпичном круге.
Можно полирозать костяное изделие и вручную.
Зубной порошок разведите водой до густоты сметаны. Обезжирьте поверхность кости, протерев ее спиртом или одеколоном. Затем смажьте разведенным зубным порошком и энергично растирайте щетинной щеткой, пока не появится блеск.
Если блеск получится недостаточно интенсивным, операцию нужно повторить.
Хорошо отполированное изделие промойте чистой водой, высушите, а затем вылощите куском чистого сукна или войлока.
Ажурные отполированные вставки, если это предусмотрено эскизом, гравируют штихелями и, подложив снизу цветную бумагу, фольгу или ткань, монтируют на основе.

Автор: Г. Федотов
По материалам журнала Юный Техник