Считается, что свое название этот бондарный сосуд получил по выпуклой форме боковых стенок — боков или бочков. В некоторых районах Калининской области и по сей день бочку называют бокурой. Параболические стенки-бока не только делают бондарную посуду более вместительной, но, что самое главное, увеличивают ее прочность. В такой посуде не только можно долгое время хранить различные продукты, но и смело перевозить их на большие расстояния.
В домашнем хозяйстве бочки и различные бочонки используются для хранения самых разнообразных продуктов: кваса, соков, всевозможных солений и мочений. Небольшие бочонки для сухих продуктов, например крупы, муки, сахара, неплохо смотрятся в интерьере современной кухни.
Для работы вам потребуются полукруглый и прямой скобели, специальные рубанки, скобелка, уторник, натяг, набойник или набойка, циркуль, линейка и рейсмус, ладило, бондарный фуганок, бондарная скамья, а также топор и пила.
Для сборки бочки придется изготовить небольшой станок-ворот (см. рис. 2). Из четырех брусьев соберите основу станка — раму. Барабан ворота сделайте из подходящего по размерам березового кряжа. Чтобы он не растрескивался, с обоих торцов набейте железные обручи. Отступите 13— 15 см от одного из краев барабана и стамеской вырежьте на равном расстоянии друг от друга зубья. Укрепите деревянные зубья полоской жести (рис. 3, внизу). В торцы барабана вбейте оси-стержни, а в середину — стальную скобу для металлического троса или прочной толстой веревки. Другой конец троса наденьте на вбитый в раму крюк. В барабане просверлите три-четыре отверстия для рычага.
Клепки-дощечки имеют довольно сложную форму: с внутренней стороны они вогнутые, а с внешней — выпуклые. В середине клепка тоньше и шире, чем у торцов. Ширина их не обязательно должна быть одинаковой, поэтому в дело могут идти как широкие, так и узкие дощечки (рис. 1). Важно, чтобы они имели одинаковую толщину, скосы и пропорциональное соотношение ширины средней части и у торцов. Кроме того, каждую клепку выстругивают так, чтобы в средней части она была примерно на 1/5 часть тоньше, чем у торцов. Утоньшение это облегчает гнутье клепок при сборке остова бочки.
Чтобы определить количество клепок, нужно знать наибольший периметр окружности бочки. Предполагаемый диаметр ее умножаем на число Пи (3,14), получаем величину, которая равна сумме ширины всех клепок. По ширине, как вы уже знаете, клепки могут быть разными. Чтобы определить их количество уже в заданном диаметре, поступают так. Размер, полученный от умножения числа Пи на диаметр, то есть периметр, откладывают на линии, проведенной мелом, скажем, на верстаке или полу. А потом готовые клепки укладывают поперек этой линии (рис. 1А). Теперь о шаблонах. С их помощью бондарь контролирует кривизну выпуклой поверхности клепки, определяет скосы боковых кромок и ширину клепок у торцов. Самый распространенный шаблон — бондарная скоба (рис. 1В). Для каждого вида бочек делается своя скоба. Чем разнообразнее бондарная посуда, изготавливаемая бочаром, тем обширнее у него набор скоб. Размеры их зависят от величины бочки, а деления на них от разницы отношений окружностей в средней части и на торцах. Наиболее распространены бочки, у которых наружные диаметры на торцах меньше диаметра в середине на 1/5, 1/6 и 1/7 части.
Для изготовления бочки возьмем скобу, у которой диаметры на торцах на 1/5 меньше диаметра в середине (рис. 1В). Сначала вычертите шаблон на бумаге, а уже затем вырежьте и наклейте на тонкую дощечку или фанеру. На листе бумаги проведите дугу радиусом, соответствующим наибольшей окружности бочки (длина дуги равна примерно 1/10 части окружности). Это рабочая часть шаблона, остальную часть его контура можно нарисовать от руки, произвольно (рис. 1В, в середине). Вырезанный бумажный силуэт наклейте на дощечку или фанеру и выпилите по контуру лобзиком. Таким шаблоном можно определять направление скоса боковой кромки и кривизну выпуклой поверхности клепки. Но для работы этого недостаточно — нужно на шаблон нанести деления, которые позволили бы точно определять ширину клепки у торцов. На одном конце дуги отметьте точку А, на другом — точку 0. Отрезок дуги А0 будет соответствовать ширине средней части самой широкой клепки. Ширина же ее у торцов будет на 1/5 меньше. Циркулем разделите дугу А0 на пять частей, затем от точки А отложите 1/5 часть — получим точку В. Потом отрезок В0 разделите тоже на 5 частей — получите точку С. Остальные деления получают аналогично. Как вы уже поняли, каждая последующая дуга на 1/5 меньше предыдущей. Теперь запомните еще одну закономерность: если ширина средней части клепки равна отрезку А0, то ширина ее на торцах будет равна отрезку В0 — и так для каждой клепки.

Бондари обычно буквенные обозначения на шаблоне не ставят, вместо них они ножом делают тонкие зарубки, а наклеенную бумагу снимают с поверхности дерева шлифовальной шкуркой. Определяя ширину узких частей клепки, каждый раз отступают вправо на одно деление. Но не всегда ширина измеряемой клепки соответствует какой-либо зарубке. Ее размер может оказаться и между зарубками, поэтому, чтобы сделать шкалу более точной, между длинными зарубками наносят еще и короткие. Шаблон станет более удобным, если зарубки нанести и с обратной стороны.
Есть еще более точный шаблон (рис. 1Г). Им можно определять ширину клепки в сантиметрах. На одной стороне этого шаблона дугообразный вырез соответствует большему диаметру, на другом — меньшему. Большую дугу разделите на сантиметры, например на 7 см, как на нашем рисунке. На малой дуге отложите отрезок на 1/5 часть меньше, то есть 5 см 6 мм, и разбейте его на 7 частей. Таким образом, каждая седьмая часть на малой дуге будет равна 8 мм, то есть на 1/5 меньше соответствующего деления на большой дуге. Как пользоваться таким шаблоном, показано на рисунке. При изготовлении плоских бочонков применяют те же станки и инструменты, как и при работе над обычной круглой бочкой. Только при выстругивании клепок используют два шаблона. На рисунке 2 мы показали, как это делается.
Если при изготовлении клепок вы будете пользоваться ла-дилом (рис. 6Б), вам потребуется лекало (рис. 1Б). Для каждого вида клепок изготавливают свое лекало. Рабочая поверхность его должна повторять выпуклую пласть клепки готовой бочки. К ней прижимается клепка при строгании кромок. Лекало делают из твердого дерева— дуба, березы, клена, бука.

Перейдем к изготовлению клепок. Для них используют хорошо просушенную древесину дуба, осины, бука, ели, тополя, ивы, сосны, кедра, лиственницы и других деревьев. Клепку ставят на бочарный чурбан и обтесывают топором с полукруглым лезвием. Придав клепке форму призмы, на 1/5 часть уменьшают ее толщину в середине (см. рис. 1). Если заготовлены клепки радиальной выполки (см. изготовление кадки), у которых годичные слои идут параллельно узкой грани, то их сразу же можно обрабатывать. У клепок тангентальной выколки годичные слои идут почти параллельно широким пластям клепки. Поэтому, прежде чем обрабатывать их, разберитесь, в какую сторону изогнуты годичные слои. Древесину стесывают с той стороны, куда годичные слои обращены вогнутыми частями концентрических кругов или в направлении, близком к этому (рис. 10).
Затем приступают к скруглению наружной пласти. Сначала топором вчерне стешите боковые кромки (рис. 2). Измерьте шаблоном ширину клепки в середине и определите ее размеры у торцов. Затем по слегка изогнутой дуге скосите клепку к торцам, с боковых кромок снимите фаску (рис. 3). Чистовую обработку ведут прямыми и вогнутыми скобелями на бондарной скамье или же рубанком на верстаке. Прямым скобелем (рис. 4А) и рубанком с прямым лезвием (рис. 4Б) строгают наружную пласть клепки.
Правильность всех этих операций проверяют шаблоном. Внутреннюю пласть клепки обрабатывают полукруглым скобелем или рубанком-горбачом (рис. 5А, Б). В последнюю очередь строгают кромки. От этой операции зависит герметичность бочки. Кромки строгают на бондарном фуганке, постоянно сверяя правильность их скосов по шаблону (рис. 6А). Если же операцию выполняют в ладиле, то пользуются лекалом. Вставленное в ладило, оно обеспечивает правильность фуговки кромок (рис. 6Б).
Теперь поговорим о сборке остова бочки. Стянутые обручами клепки называют в бондарном деле остовом. Сначала собирают его с помощью рабочих металлических обручей. Чтобы при необходимости бочку можно было разобрать и снова собрать, клепки помечают порядковыми номерами на внешней и внутренней пластях.
Уторный обруч прикрепляют зажимами к трем клепкам (рис. 7). Между ними по порядку вставляют промежуточные клепки, как можно плотнее прижимая их друг к другу. Вставка последней замыкающей клепки требует особой внимательности и осторожности. Она может оказаться слишком широкой и не будет входить в набор. Тогда соседние клепки временно прикрепляют зажимами к обручу (рис. 8). Клепку подстругивают и устанавливают на место, а зажимы убирают. Для надежности сборки на остов набивают набойкой еще один так называемый шейный обруч (рис. 9).
Чтобы стянуть обручами распущенную половину остова, ее необходимо хорошенько пропарить в кипящей воде в течение 15—30 минут (рис. 10). Древесину липы, осины, ели, сосны, тополя пропаривают меньше, чем дуб, бук, клен. Время это зависит также от длины и толщины клепок, от степени крутизны боковой поверхности остова. Например, тонкие клепки с незначительным изгибом распаривать вовсе не нужно.
Распаренные клепки стягивают бондарным воротом. Известно множество конструкций воротов. Самый простой состоит из вертикального вращающегося бревнышка, которое закрепляют в мастерской между потолком и полом. К бревнышку привязывают толстую веревку, обвивают ею распущенную часть остова, свободный конец веревки закрепляют на скобе, вбитой в стену. В отверстие, просверленное в бревнышке, вставляют лом. Работает ворот так. На вращаемое ломом бревнышко наматывается веревка, петля вокруг бочки уменьшается и прочно стягивает концы клепок (рис. 11). Затем на них надевают уторный рабочий обруч (рис. 12).
Чтобы закрепить клепки в изогнутом состоянии, а также увеличить плотность и прочность древесины, остов закаливают и просушивают. Существует множество способов закалки. Так старые мастера клали в остов стружки и поджигали их. Затем остов медленно перекатывали, следя за тем, чтобы древесина не обуглилась, а лишь слегка подпалилась, приобрела золотистый оттенок. Проще всего клепки опаливать паяльной лампой или горелкой для просмолки лыж. Разумеется, делать это нужно в стороне от жилых и хозяйственных построек. Небольшие бочонки можно не обжигать, а высушивать при достаточно высокой температуре, например, в духовке или русской печи.
После закалки и сушки с бочкой проделывают те же операции, что и с кадушкой: торцуют, обрабатывают внутри скобелкой, зачищают горбачом внутренние поверхности клепок и нарезают в них уторы. В самой широкой клепке сверлят коловоротом отверстие под пробку (рис. 13). В бондарном деле пробку называют гвоздем. Гвоздь вытачивают на токарном станке или же вырезают вручную из древесины липы.
Сколоченные заранее донышки вставляют поочередно в уторы, сняв предварительно уторный обруч и ослабив шейный (рис. 14). Как только скосы донышка войдут в утор, шейный обруч равномерно осаживают и надевают вновь с помощью натяга уторный обруч (рис. 15). В той же последовательности вставляют второе донышко. Убедившись, что бочка собрана правильно, рабочие обручи поочередно снимают, зачищают поверхность клепок скребками и шлифуют наждачной бумагой. Затем вместо рабочих обручей надевают постоянные — металлические или деревянные.
Готовую бочку нужно проверить — не течет ли. Если щели небольшие — не страшно. Вода из них будет сочиться только в первые минуты, пока древесина не набухнет. Если же бочка будет течь и через полчаса, принимайте меры.
Чаще всего бочка или кадка, как говорят, течет уторами — жидкость просачивается между донышком и клепками. Вот тут-то на выручку бондарю лриходит так называемая бочарная трава. Связанная пучками, висит она где-нибудь в сухом месте под крышей или под потолком мастерской. Бочарной травой называют всем известные листья рогоза и стебли камыша. Эти растения растут в сырых местах и по берегам прудов, рек. Если щель обнаружена между клепками, в нее вставляют высушенный плоский лист рогоза, а если в уторах — стебель камыша. Перед тем как вставить траву между клепками, обручи ослабляют, чтобы щель увеличилась. Вставив рогоз, обручи ставят на место. Обнаружив течь в уторах, снимают уторный обруч и вынимают донышко. Вложив бочарную траву, донышко вставляют вновь и стягивают уторным обручем.
Готовые бочки, изготовленные из липы, осины, ольхи, тополя, ели, достаточно пропарить кипятком. А вот дубовые требуют специальной обработки. Сначала их на две-три недели заливают холодной водой. Через день воду меняют, наблюдая за ее окраской. В первые дни вода будет окрашиваться в светло-коричневый цвет, затем она будет постепенно светлеть. Как только слитая из бочки вода станет совершенно чистой, ее заменяют теплым водным раствором питьевой соды (20 г на 1 литр). Через полчаса бочку промывают сначала горячей, а затем холодной водой. Только после этого дубовую бочку можно использовать для хранения пищевых продуктов.

Автор: Г. Федотов
По материалам журнала Юный Техник