Ковкость металла, его способность к растяжению хорошо использовали древние художники, создав особый вид художественной обработки металла — чеканку. Русские мастера тоже взяли на вооружение технику чеканки, создав множество неповторимых произведений. На снимках вы видите братину XVIII века и кружку XIX века. Это работы русских художников.
Сейчас чеканка широко используется в оформительских архитектурных работах, при изготовлении рельефов, скульптуры. Яркие примеры использования чеканки в современном декоративном искусстве — скульптурная группа «Рабочий и колхозница» Мухиной, рельефы грузинских художников, изделия мастеров Прибалтики. Очень важна правильная организация рабочего места чеканщика. Свет должен идти слева от одного источника. Необходим прочный стол или верстак, позволяющий свободно разместить инструмент, тиски, плиту для правки изделий. Сиденье — круглый табурет с подъемным винтом.
 Из оборудования необходимы: сосуд для варки смолы, ванны для травления и очистки пластин, паяльная лампа для отжига металла.
Основные инструменты чеканщика — набор чеканов, стальной и деревянный молотки.
 Чекан представляет собой круглый стальной прут (сталь инструментальная Х7, У10) длиной 120—150 мм и диаметром от 2 до 20 мм. Чеканы имеют различный «бой» (рабочую поверхность) в зависимости от назначения. У «канфарника» конец похож на тупую иглу — им наносят пунктиром контур рисунка на металл. «Пуречник» имеет «бой» в виде шарика и применяется для выколачивания полукруглых выемок. Плоским широким концом «лощадника» выравнивают поверхность. «Расходник», имеющий форму долота с заоваленным острием, предназначается для выявления контуров рисунка. «Трубочка» имеет «бой» со сферической выемкой на конце и чеканит полушария. Остальные чеканы могут иметь самые различные формы «боя» в зависимости от наносимых рисунков: штрихов, клеток, точек, звездочек.
Изготовляется чекан так: откованная заготовка опиливается, наконечнику придается нужная форма, затем рабочая часть чекана закаливается.
Стальной молоток имеет круглую или квадратную ударную часть, а верхний конец в виде шарика.
Деревянный молоток — киянка — делается из твердых пород дерева. Применяется киянка для загибки краев и правки металла.
 Из металлов для чеканки наиболее удобны медь, латунь, алюминий. Толщина листа — от 0,4 до 1 мм, в зависимости от вида работы и высоты рельефа.
Если задуманный вами рельеф невысок, можно во время работы подложить под лист металла плоский брезентовый мешочек с песком, свинцовую или резиновую пластину, войлок.
Если же рельеф более выпуклый, придется подложить под металл особую смолу. Это смесь, сплавленная из 1/3 вара и 2/3 мельчайшей земляной пыли или кирпичной муки. Для эластичности можно прибавить немного воска (5% к общей массе) и столько же канифоли.
Смолу залейте в ящик с невысокими бортиками, сколоченный из достаточно толстых досок. Ящик должен соответствовать площади и глубине предполагаемого рельефа.
Пластина металла, приготовленная для чеканки, должна быть ровная, предварительно отожженная, очищенная от окалины в 10-процентном растворе серной кислоты, промытая водой и просушенная.
Слегка подогрев, положите пластину на разогретую смолу и плотно прижмите, следя, чтобы под пластиной не оставалось пузырьков воздуха, иначе эти места при ударах чеканом будут прорываться.
Покройте пластину акварельными или гуашевыми белилами, потом через копирку переведите на металл рисунок. Закрепите рисунок прозрачным лаком. Чеканом-канфарником нанесите пунктир по контуру рисунка — чем мельче рисунок, тем острее берется канфарник. В мелком рисунке пунктир частый и мелкий, в крупном — редкий и более глубокий. По пунктиру чеканом-расходником обведите контур, четко читающийся с обратной стороны. Теперь можно поднимать рельеф, то есть понижать фон осадочными чеканами.
Однако только очень простой рельеф можно вычеканить с одной стороны. Работа посложнее требует чеканки и с лицевой, и с изнаночной поверхности. Иногда приходится несколько раз вновь возвращаться к обратной стороне работы — все зависит от сложности рельефа. Так что надо уметь правильно переворачивать пластину. Допустим, вы уже выбили какой-то рисунок, и теперь вам надо перевернуть лист. Снимите пластину со смолы, предварительно слегка подогрев ее. После прочеканки пластина приобрела жесткость «нагартовалась». Отожгите металл паяльной лампой, а остатки сгоревшей смолы удалите мягкой металлической щеткой. Легкоплавкий алюминий перед отжигом покрывают полосками мыльного раствора. Как только полоски почернеют, отжиг можно считать законченным. Для полной очистки металла вновь воспользуйтесь слабым раствором серной кислоты. Отбеленную таким образом пластину промойте водой и просушите.
Теперь вам вновь нужно плотно наложить пластину на смолу, но уже другой стороной. Залейте смолой выбитые вами углубления и только потом накладывайте лист на ящик со смолой — так вы избежите пустот под листом. При каждом переворачивании вся процедура повторяется.
Учтите, что между двумя циклами работы на смоляной подложке вы можете выполнить некоторые виды работ на свинцовой прокладке, листе толстой резины или стальной плите. Например, плоскости, требующие выравнивания, простукиваются чеканами-лощадниками на стальной плите, после чего пластина вновь отжигается, отбеливается и сажается на смолу для продолжения чеканки.

Автор: Д. Чирков
По материалам журнала Юный Техник