Среди предметов декоративно-прикладного искусства, окружающих человека, пожалуй, наиболее широко представлены изделия из керамики. Известное с древнейших времен ремесло и в наше время не утратило своей привлекательности и доступности. Наоборот, современное техническое оборудование, новые красители и методы отделки привлекают к керамике не только профессиональных художников, но и любителей. Самодеятельные художники могут не в специальных мастерских, а в домашних условиях собственными руками создавать вещи, подобные тем, что так восхищают нас на выставках и в музеях.

О том, что такое керамика и как ее делать, пойдет речь в  в этой статье.

Керамика, будь то деревенский горшок или тончайшая ваза японского фарфора, есть не что иное, как глина, обожженная при температуре в 600—1 400°. Из нее делают посуду, украшения, маски, статуэтки, музыкальные инструменты, игрушки и многое другое. Вся керамика подразделяется в основном на две группы. К первой относится поливная керамика, покрытая слоем глазури, эмали или поливы и подвергшаяся вторичному — глазурному — обжигу. Другой вид керамики — неполивная керамика, то есть обожженная глина в ее естественном состоянии. Неполивную керамику можно украшать мозаичным орнаментом, инкрустацией, расписывать солями металлов и ангобами (цветными глинами), полировать или как-то подчеркивать фактуру материала.

Процесс изготовления керамики состоит из нескольких стадий. Вначале готовится глина, затем из нее формуется изделие либо вручную, либо при помощи гипсовой формы, либо на гончарном круге (причем каркаса оно иметь не должно). После того как изделие сформовано, его декорируют, а затем сушат. Сушат медленно, дней пять — десять. За это время изделие равномерно «садится», уменьшается в размерах.

Высохшее изделие ставят в горн и обжигают. Дело это тоже не быстрое. Вначале идет прогрев в течение 1—3 часов в зависимости от величины изделия и качества глины: чем массивнее изделие и чем «жирнее» глина, тем дольше прогрев.

Затем начинается собственно обжиг. В ходе его из глины выпаривается вода, выгорают органические включения и в конце наступает спекание черепка.

Раскаленная керамика постепенно остывает вместе с горном.

ГЛИНА

И не какая-то специальная, а даже та, на которой поскальзываются в мокрую погоду, служит материалом для изделий. Практически все глины пригодны к обжигу, но каждая требует индивидуального режима. Единственное общее требование — это отсутствие в ней известковых включений (гипс, известняк или известковый песок, мрамор, цемент и др.), иначе эти примеси могут привести к разрыву обожженного изделия, по прошествии нескольких дней, а то и месяцев. Это явление называется апок.

Плохо промятая глина также может привести к разрушению изделия. В древности мастера проминали кусок глины, предназначенный для работы, несколько часов. Этим достигалась максимальная однородность глиняной массы.

В наши дни на керамическом производстве такую работу делают машины, и глиняная масса, приготовленная на фабриках и заводах, пригодна к работе в течение долгого времени. Однако, если придется работать с фабричной массой, хранившейся более месяца, ее необходимо снова промять. Глиняная масса считается пригодной к лепке, если она свободно отстает от рук и при сминании не дает трещин.

Природные глины делятся на две основные группы: высокопластичные — «жирные» и менее пластичные — «тощие». Первые хорошо тянутся, не лопаются. Такие глины пригодны почти для всех форм керамики, не имеющих больших масс. «Жирные» глины наиболее плотны и требуют медленной сушки и плавного повышения температуры при обжиге. «Тощие» глины малопластичны и, как правило, употребляются для крупных форм.

Для того, чтобы ускорить сушку и обжиг, в «жирную» глину можно добавить кирпичную или какую-либо другую керамическую крошку. Керамика, идущая на крошку, должна быть пористой, не слишком спеченной. Это проверяется смачиванием: если влага быстро впитывается, то керамика пористая и годна для добавки в виде крошки (шамота). Шамот в глине снижает ее усадку, уменьшает пластичность и несколько прочность, увеличивает гигроскопичность, но обжиг и сушка идут быстрее. Зерна шамота размером 0,5—2 мм добавляются в количестве 5—20% к объему. От шамотной пыли необходимо избавляться, так как она только ухудшает качество глины.

Количество шамота в глине определяется пластикой и назначением изделия. Предметы с большими плоскостями и без мелких деталей, например, блюдо или поднос, могут содержать до 20% шамота. Мелкие же изделия с тонкой проработкой формы не терпят шамота.

Если в глиняную массу добавлять не шамот, а пемзу или окись железа, то керамическое изделие спекается, становится водонепроницаемым. Пемзовая добавка понижает температуру спекания до 800— 950°, при этих температурах глина не плавится. В зависимости от жирности глины в нее добавляется мелкотертая пемза в количестве 10—40 % к объему (предварительно необходимо сделать пробы).

Добавка окиси железа понижает температуру спекания глины до 900—930°, но интервал температур между спеканием и плавлением глины значительно меньше, чем при добавлении пемзы. Следует иметь в виду, что добавки пемзы и окиси железа не только снижают температуру спекания, но одновременно уменьшают порог плавления глины, и при перегреве изделие может расплавиться, потечь.

Есть и еще одна добавка к глине — древесные опилки. Их применяют, когда хотят облегчить большое, массивное изделие. Керамика получается более легкой, но ее прочность уменьшается.

Цвет глины определяется по цвету обожженного черепка. Глины подразделяются на беложгущиеся и красножгущиеся, У беложгущихся чем выше температура, тем светлее черепок, а у красножгущихся чем температура выше, тем черепок темнее; красножгущиеся глины более легкоплавки и склонны к спеканию. Изделия из обожженной глины со спеченным черепком не пропускают воду и могут служить посудой без дополнительной глазуровки.

РУЧНАЯ ФОРМОВКА

Наиболее доступна в любительских условиях. Оставляя на изделии следы прикосновения к нему пальцев, мастер как бы увековечивает на поверхности глины тепло человеческих рук. Совсем не обязательно стремиться только к правильным геометрическим формам: они несут на себе механистический отпечаток. Легкая асимметрия, получившаяся в результате ручной формовки, может фигурировать как художественный замысел. Условность форм и обобщенность изображения присущи керамике.

Эти принципы лепки можно переносить и на портрет, на декоративную маску, на вазу или блюдо, на игрушку-свистульку и на окарину (духовой музыкальный инструмент).

Плоские изделия имеют свои приемы формовки. Их формуют на гипсовой плите или каком-либо другом материале, впитывающем влагу. Хорошо размятую руками глину раскатывают или набивают равномерным слоем толщиной 2—5 см и придают ее краям задуманную форму. Отделив от плиты сырую глину полоской металла или проволокой, ее переворачивают, как пирог, подсовывают под нее один лист твердого материала, а другим накрывают. С обратной стороны излишки глины вынимают кольцевым стеком, оставляя ребра жесткими, тут же, если это необходимо, делают отверстия для подвески изделия. Изделие опять переворачивают, укладывают на сухую плиту и приступают к отделке лицевой стороны.

Вручную можно создавать и всевозможные объемные изделия, в том числе и круглой формы — сосуды, вазы, абажуры, и т.д. Например, вылепливая их из кусков глины и придавая самые разнообразные формы или же пользуясь жгутиками, которые нужно накладывать один за другим по спирали, можно получить полый сосуд с оригинальной поверхностью.

ОТДЕЛКА КЕРАМИКИ

Не менее важная операция, чем формовка.
В простейшем случае это просто выглаживание поверхности. Например, чтобы придать вазе или кувшину «античный» вид, поверхность шлифуют мелкой металлической сеткой, а окончательный блеск придают руками. Поверхность высушенного изделия трут ладонями до тех пор, пока она не начнет лосниться. Блестящей она остается и после обжига.

На лицевую сторону изделия можно нанести рисунок — выемки или рельеф, декорировать всю поверхность либо только отдельные участки, стараясь найти и выявить свойства, присущие глине. Для керамики характерны украшения из ленточек глины или жгутиков, сплюснутых либо выпуклых, со следами пальцев, с передачей специфической фактуры материала. В непосредственном общении с глиной художник отыщет множество других, собственных приемов, особенно если он будет наблюдательным, видеть и запоминать даже случайные следы прикосновения к глине.

Приемы лепки из жгутиков:
1 — раскатывание,
2 — жгутик накладывают на основание,
3 — ряды жгутиков плотно пролепливают изнутри. Жгутики можно чередовать по цвету и толщине, делать изделия не только цилиндрической формы.
Слева — ваза с прорезным ангобом в виде орнамента. Сосуду можно придать правильную цилиндрическую форму с помощью шаблона:
1 — металлический шаблон,
2 — деревянный держатель,
3 — основание.
Древний духовой инструмент окарина, имеющий приятный мелодичный звук, можно сделать из простой глины и обжечь. Окарина состоит из резонатора — полого замкнутого объема (1), ладов-отверстий (2), пищика — клинового отверстия в воздушном канале (3), канала воздушного потока (4).
Для формовки изделий используют стек (рис. внизу), состоящий из деревянной ручки (1), петли из жесткой проволоки (3), закрепленной проволочной обмоткой (2).

Неожиданные и интересные эффекты, присущие только керамике, можно достичь, вминая в глину некрупные осколки цветного стекла или гранита; смальты или фарфора — материалов, не разрушающихся от высоких температур.

Одним из декоративных приемов служит украшение шамотных изделий «жирной» глиной другого цвета. Ее наносят на чуть подвысохшее изделие кистью незначительным, но равномерным слоем и сушат. При сушке декоративный слой покрывается мелкими трещинами за счет разности в усадке глин, создавая своеобразный общий рисунок, напоминающий паутину. Усилить этот эффект можно, добавив и хорошо промешав в стакане отделочной жидкой глины 1—2 чайных ложки крахмала.

Кроме отделки природными глинами других оттенков, нередко применяют специально окрашенные глины. В беложгущиеся глины добавляют соли или окислы металлов (в порошках) и получают разнообразную цветовую палитру. Так приготовленная цветная глина называется ангобом. Медные производные дают холодные зеленые тона, магний—снежно-белый, хром — зеленый, кобальт — синий, марганец в зависимости от концентрации — от розоватых через коричневые до черно-коричневых. Цветную глиняную массу густоты сметаны наносят кистью, или грушей, или кульком через отверстие в вершине кулька. Ангобы кладут на необожженную глину, когда она слегка «подвянет». Глина должна быть уже в тянущем (впитывающем) состоянии, но не совершенно высохшей, так как вода из ангобов, впитываясь в глину по площади росписи, приводит к локальному расширению глины, в этих местах изделие может лопнуть.

Нередко изделие расписывают непосредственно солями металлов как по сырой, так и по обожженной глине. Солями можно прописать и по ангобам, что даст в распоряжение художника дополнительные оттенки цвета. Концентрация раствора (примерно 40%) подбирается экспериментально. Для росписей лучше употреблять азотистые или уксуснокислые соли металлов, они при обжиге не издают неприятных запахов. Сернистые, йодистые и хлористые соединения более звучны по цвету, но чрезвычайно неприятны в работе, так как при обжиге возгоняются, а их пары в больших концентрациях даже вредны.
(1 Хлор — до 1 мг/куб. м объема помещения; свинец и его неорганические соединения— до 0,01 мг/куб. м; уксусная кислота — до 5 мг/куб. м. Цифры приведены по книге «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», «Наука», М., 1972 г.)

Можно попробовать составить свою собственную палитру цвета, пользуясь земляными акварельными красками или гуашью. Однако перед тем как начинать роспись, эти краски (так же, впрочем, как и ангобы и соли металлов) нужно испытать на действие высокой температуры. На глиняную просушенную пластинку наносят мазки разных красок, нумеруют их, пластинку сушат и обжигают. В обжиге некоторые цвета вообще выгорят, другие изменят оттенок, так что при работе над цветом нужно вести точные записи. Ангобы и соли, не покрытые глазурью, дают приглушенный цвет и пастельные тона. Под глазурью же росписи приобретают сочность цвета и блеск.

Бусы и курительную трубку, чтобы они были легче, можно сделать из глины с добавлением опилок (10 — 15%). Бусы раскрашивают, глазуруют и обжигают на проволочках.
Трубку (1) можно украсить кусочками цветного стекла (2), конец чубука - цветной ниткой или проволочкой (3), сам чубук делают из прожженной камышинки.
На обратной стороне глиняного подноса желательно сделать ребра жесткости.

Глазуровка изделия является более высокой ступенью отделки. Глазури бывают прозрачные и глухие, цветные и бесцветные. Они могут служить декоративным украшением керамики с самыми разнообразными возможностями, вплоть до живописи, но могут выполнять функциональную роль, придавая изделиям из глины определенные свойства. Например, глазурованная чашка или кувшин из пористой глины становятся водонепроницаемыми. (Кстати, есть простой способ сделать водонепроницаемым сосуд из пористой глины. В обожженное изделие наливают молоко и ставят в теплую духовку. Постепенно температуру повышают до образования на молоке оранжевой запекшейся корочки. Вкуснейшее топленое молоко употребляют в пищу, а изделие становится водонепроницаемым.)

Основу глазури составляют окись кремния и легкоплавкие окислы металлов. В эту основу, так же как и в ангобы, добавляются красители. Ограниченные рамки данной книги не позволяют рассказать подробно о глазурях и о глазурном обжиге — это предмет особого разговора. Здесь только следует сказать, что простейшей, декоративной (неводостойкой) глазурью является конторский силикатный клей. Обожженное изделие покрывают несколькими слоями, и затем обжиг повторяется, но уже при более высокой температуре. Образуется прозрачное и бесцветное стекловидное покрытие, сквозь которое явственно проступает структура глины, цвет ангобов и солей становится ярче и сочнее.

Теперь мы подходим к святая святых — к обжигу, к керамическому горну — печи.

ОБЖИГ ГЛИНЯНЫХ ИЗДЕЛИИ

В старину производился в костре. Этот способ сохранился до наших дней, и им можно пользоваться для обжига неглазурованных изделий.

Под будущим костром выкапывается ямка, на дно кладутся сухие ветки и солома, на них — просушенные глиняные изделия, плотно переложенные соломой, но так, чтобы, когда солома сгорит, они, оседая, не повредили друг друга. Сверху насыпают угли вперемешку с землей, на этой подушке разводят костер и поддерживают его в течение нескольких часов. Когда костер оседает в яму, начинают интенсивный обжиг, подкладывают побольше сухих дров. Весь жар костра остается в яме, только на следующее утро из ямы извлекается ее содержимое.

В любительских условиях гораздо удобнее пользоваться электрической муфельной печью (они продаются в магазинах лабораторного оборудования). Правда, эти печи небольших размеров, и соответственно в них будут умещаться небольшие изделия (крупные можно разрезать и после обжига монтировать), однако в дальнейшем, если дело пойдет на лад, можно построить самому электропечь нужных размеров. В лабораторных муфельных печах достигается температура в 900°, этого вполне достаточно для обжига. Температура определяется по цвету каления: едва проступающий красный цвет соответствует 550—600°, темно-красный — 600—700°, вишнево-красный — 700—800°, светло-красный — 800—900°, оранжевый — 900—1 000°.

Если печь не имеет реостата, с помощью которого постепенно повышается температура, то того же эффекта можно достичь, включая и выключая ее с интервалами 5—10 минут в течение 1—2 часов. Окончание прогрева и начало обжига можно определить ленточкой бумаги. Край бумаги, внесенный в муфель, затлеет при температуре 400°, тогда печь включается постоянно.

Прежде чем приступить к обжигу изделий, следует сделать пробу на комках той же глины. Если промятый и просушенный образец глины размером в кулак не разорвет при обжиге, то режим правильный, если разорвет, то надо увеличить время прогрева.

Для обжига небольших плоских предметов можно использовать бытовую электроплитку с открытой спиралью, сделав для нее асбестовый плоский стакан. Асбестовый картон или вату размачивают в воде до густоты творога и из него лепят стакан нужных размеров со стенками толщиной 2—3 см. На стакане делают небольшие ушки, за которые удобно браться, и отверстие вверху, чтобы наблюдать за обжигом.

Паяльная лампа тоже пригодна для обжига. Ее мощности хватит на изделие объемом в литр, можно использовать две-три лампы для больших объемов. Горном служит асбестовый стакан или специальная печь (см. рисунок).

Капсула для глазурного обжига: 1 — асбестово-глиняная обмазка толщиной 0,5 см, 2 — корпус из консервной банки, 3 — изделие, 4 — керамическая плитка.

Наконец, для более крупных изделий можно создать гибрид электроплитки и паяльной лампы.

Разрез горна: 1 — паяльная лампа в положении прогрева, 2 — асбестовый экран, 3 — лампа в положении обжига, 4 — кирпичная кладка, 5 — уплотненный песок, 6 — изделие, 7 — керамическая крышка с ручками, 8 — отверстие в крышке для наблюдения и регулирования тяги, 9 — грунт, 10 — керамическая подставка.
Эту печь можно отапливать хворостом (при прогреве) и дровами (при обжиге). Топка в этом случае удлиняется. Вместо дров можно использовать торф или уголь, которые после прогрева горна засыпают сверху.

Асбестовый стакан делается высотой 20—25 см и диаметром, равным диаметру плитки. Пламя паяльной лампы не должно непосредственно попадать на изделие, но должно максимально передавать ему тепло.

Впрочем, глина, подвергаясь влиянию дыма и пламени и сохраняя на себе следы этого общения, может приобрести неповторимое дополнительное украшение. Однако процесс этот капризный и малоуправляемый, и то же самое пламя грозит свести на нет всю предыдущую работу. При желании получить чистый цвет при глазурном обжиге изделие необходимо изолировать от открытого пламени горна, поместив его в капсулу.

Обжиг можно производить в топке любой печи (русской, голландки, плиты, буржуйки и т. д.). Изделие накрывают консервной банкой и ставят вдали от жара. Если обмазать банку асбестом, то изделие с еще большей вероятностью останется целым. Но нужно быть готовым к тому, что первые обжиги будут неудачными, да и впоследствии от того, какое будет применено топливо и где получится наибольший жар, будут зависеть результаты работы. Керамика любит идентичные условия и внимательное отношение.

Пусть не останавливает начинающих художников страх незнания. Он скоро пройдет. Только не нужно ставить перед собой сразу сложные задачи. Делайте больше проб, записывайте результаты — записи окажут бесценную помощь. Главное начать, наверняка что-то получится, и это придаст силы и уверенность.    Помните, что горшки обжигают не боги.