Возникшие в глубокой древности приемы искусной резьбы с успехом развивают современные мастера. Немало труда они вложили в оформление театра имени Алишера Навои в Ташкенте и других общественных зданий. Прекрасные образцы резного искусства можно увидеть в павильонах Узбекистана и Таджикистана на ВДНХ.

Мастера Средней Азии применяют для резных работ в основном древесину бука, платана (чинары), карагача, грецкого ореха. Такой выбор пал на эти деревья благодаря их высоким физико-механическим свойствам, красивому цвету, выразительной текстуре. Правда, в средней полосе такую древесину найти нелегко, но вполне подойдут для ислими береза, дуб, груша, яблоня.

Древесина для резных работ должна быть хорошо высушенной. Ташкентский резчик и мастер музыкальных инструментов Рахим-джан Касымов рассказывал, что старые мастера сушили древесину на открытом воздухе и в земле. Из ствола дерева делали вначале грубую заготовку. Заготовку зарывали в сухую землю где-нибудь под навесом, чтобы даже редкий в этих местах дождь не мог увлажнить почву. В земле дерево выдерживали от года до нескольких лет. Затем заготовку выкапывали и досушивали в помещении. Цвет древесины, характер звука, издаваемого заготовкои при легком постукивании по ней костяшкой пальца, давали опытному мастеру точную информацию о готовности заготовки к дальнейшей обработке. Сушили древесину и на открытом воздухе. Бревна, предназначенные для сушки, ставили под навесом вертикально, чтобы влага, находящаяся в них, опускалась вдоль волокон по капиллярам и уходила в сухую землю. Небольшие куски дерева, предназначенные для мелких вещей, мастера вываривали в хлопковом масле. Вытесняя из древесины влагу, масло заполняло межклеточные пространства, придавая древесине красивый темный цвет и дополнительную прочность.

Но все это мы рассказали лишь для сведения. В средней полосе почва обычно сырая, и описанные методы сушки не подойдут. Есть другие, попроще. Если вы воспользуетесь готовым пиломатериалом, его нужно выдержать несколько дней в сухом помещении. А если вам попадется ствол погибшей яблони или груши, распилите его на несколько частей и замажьте торцы каждой части густой масляной краской. В таком виде Древесину нужно сушить не меньше трех месяцев — летом под навесом, а зимой в помещении. Чтобы ускорить сушку небольших кусков твердых пород дерева, их можно выварить с полчаса в крепком водном растворе поваренной соли, тогда древесина высыхает в помещении в течение трех суток.

Для резьбы по твердой древесине применяются тонкие резцы, напоминающие небольшие долотца. Все прямые линии орнамента прорезают прямыми резцами. Их можно изготовить из узких полосок инструментальной стали. Полотно самого большого резца не должно быть шире одного сантиметра. Желобчатые или полукруглые резцы при работе оставляют на поверхности древесины глубокий след в виде дуги.
Такими резцами прорезают кривые линии орнамента. Резцы нужно изготовить с таким расчетом, чтобы рабочие части их имели различную степень крутизны.

Прочные желобчатые резцы можно сделать из старых использованных сверл или круглых надфилей. Перед вытачиванием резцов сталь отпустите на огне. Диаметры заготовок должны быть от 3 до 10 мм. С одной стороны стержня выточите круглыми напильниками или надфилями желобок, чтобы на торце образовалось дугообразное острие. С другой стороны стержня выточите хвостовик, предназначенный для вбивания резца в рукоятку. Желобчатые резцы самые ходовые — чем больше их у мастера, тем шире его возможности при работе над рельефом. Для выборки фона необходимы клюкарзы, отличающиеся от прямых и желобчатых резцов плавным крючкообразным изгибом.
Клюкарзы легко выгнуть из прямых и желобчатых резцов. Для накалывания фона применяются специальные инструменты — «гурзи» — разновидность канфарников. Самый простой канфарник напоминает обычное шило, но он не совсем удобен, так как при каждом углублении острия в древесину образует только одну точечную наколку, поэтому накалывать фон таким канфарником приходится очень долго. Он чаще всего применяется только там, где нужно наколоть труднодоступные участки фоне. А на крупных участках применяют канфарники, имеющие один или несколько рядов остроотточенных зубьев. Канфарник с одним рядом зубьев изготавливается из прямого резца, на режущей части которого трехгранными надфилями нарезаются зубья. Многорядный канфарник изготовляется из металлического стержня квадратного или прямоугольного сечения. На торце стержня зубья нарезаются тем же трехгранным надфилем. Вначале делают пропилы параллельно одной стороне, а затем — другой. На противоположном конце стержня так же, как у резцов, вытачивают хвостовик. Все инструменты перед насадкой на рукоятку необходимо закалить.

Взгляните на чертеж рукоятки. Примерно в середине у нее имеется перехват. Благодаря ему рукоятка удобно удерживается во время работы пальцами левой руки. На твердой древесине резьба выполняется с помощью молотка. Молоток должен быть достаточно тяжелым, но не громоздким — как говорят, по руке.

Для начала резным орнаментом можно украсить небольшие вещи — рамку, шкатулку или коробочку. Сборку их, за исключением рамки, можно производить только после того, как полностью будет выполнена резьба на заготовках стенок и крышки. И лишь окончательную отделку — пропитывание различными составами, полировку, лакировку или лощение — можно выполнять на собранном изделии.

Но перед тем как приступить непосредственно к резьбе, разработайте эскиз орнамента. На первых порах можно воспользоваться приведенными на наших рисунках образцами, которые нужно творчески переработать с учетом украшаемых изделий. Эскизы следует выполнять на плотной бумаге в натуральную величину, причем одновременно изготовляются эскиз и трафарет. Рисунок с эскиза-трафарета переводится на поверхность древесины способом припороха. Этапы этой работы выглядят так. Сложите бумагу вдвое или вчетверо в зависимости от того, сколько осей симметрии будет иметь ваш орнамент. На одной ее четверти {или половине) нарисуйте часть будущего узора — раппорт. Затем проколите толстой иглой по контуру рисунка все четыре (или два) слоя бумаги. Когда лист будет развернут, на бумаге образуется симметричный орнамент из точечных проколов. Прикрепив полученный трафарет клеем или кнопками к доске, припорошите контуры узора тряпичным тампоном, наполненным синькой или печной сажей. Сухие красители проникнут через проколы, и после снятия трафарета на поверхности древесины останется четкий пунктирный рисунок. Чтобы во время работы рисунок преждевременно не стерся, обведите контуры орнамента простым карандашом.

Теперь можно приступать к резьбе.
Положите доску на верстак или на массивный стол. Основа, на которой будет лежать обрабатываемая доска, не должна амортизировать. И конечно же, заранее нужно хорошо заточить все инструменты, а в процессе работы систематически править их с пастой ГОИ на кожаном ремне или куске липы. Угол заточки должен быть 25—30 °.

Но как бы ни были остры инструменты, все же не исключены мелкие сколы и вмятины, особенно если поверхность доски чересчур пересушена. Чтобы древесина стала более мягкой и эластичной, некоторые мастера протирают ее тряпочкой, смоченной хлопковым маслом. Можно слегка увлажнить поверхность доски просто водой.

Вначале нужно прорезать полукруглыми резцами все кривые линии узора. Для каждого участка кривой линии применяют только те резцы, изгибы режущих частей которых точно совпадают с контуром узора в определенном участке. Прорезать кривые линии необходимо в определенной последовательности. Вначале прорезают линии, имеющие большую крутизну, затем меньшую, постепенно переходя к линиям, приближающимся к прямой. Прямые же линии прорезаются в последнюю очередь.

Подобрав подходящий резец, возьмите его в левую руку и поставьте лезвием на линию контура. Нанесите по рукоятке несколько коротких, но сильных ударов. От количества и силы ударов будет зависеть глубина прорезания, а следовательно, и глубина будущего фона. Чтобы фон можно было выбрать равномерно, глубина порезок должна быть постоянной. Передвигая лезвие резца вдоль линии рисунка, следите за тем, чтобы сила и количество ударов все время были одинаковыми. Ритмичное постукивание по рукоятке резца молотком и получаемая при этом своеобразная «мелодия» позволяют мастеру контролировать равномерность глубины прорезания, не подсчитывая количество ударов. О равномерности прорезания можно судить и по ширине образующейся щели в прорези. Если щель получается одинаковой по ширине, то прорезание идет нормально. Но эти тонкости полностью постигаются только на практике.

Для мелкого рельефа древесину прорезают на глубину 1,5 — 2 мм, а для крупного — на 2 — 3 мм. Когда полностью будут прорезаны все кривые линии рисунка, можно приступать к прорезанию прямых. Широкими прямыми резцами вначале прорежьте линии, имеющие большую протяженность, а затем более узкими резцами — короткие отрезки прямых линий. Чтобы резцы мягче входили в древесину, после каждой очередной правки их желательно слегка натирать кусочком мыла.

Завершив прореэание контура, приступайте к выборке фона. Вначале выбирайте фон полукруглыми клюкарзами, а затем, когда основная масса древесины будет выбрана, чистовую выборку делайте клюкарзами с прямыми лезвиями.

Выразительность рельефа усиливается благодаря противопоставлению гладких поверхностей выступающих элементов бархатистому фону, покрытому мелкими точечными наколами. Наколы делаются разными канфарниками, применение которых зависит от характера обрабатываемого фона. Широкими накалывают большие участки фона, узкими — мелкие. Следите за тем, чтобы наколы распределялись по всем участкам фона равномерно.

На этом обычно резные работы заканчиваются, после них приступают к декоративной отделке рельефа. Но в некоторых случаях, чтобы оживить рельеф, сделать его более выразительным, выступающие элементы декорируют дополнительными неглубокими порезками в виде желобков. Вырезают желобки полукруглыми резцами. Каждый желобок должен проходить по середине выступающих элементов рельефа, занимая примерно одну треть их ширины.

Отложив резцы в сторону, сотрите резинкой оставшиеся карандашные линии и зачистите выступающие элементы вначале крупнозернистой, а затем мелкозернистой наждачной бумагой.

Готовый рельеф узбекские мастера несколько раз пропитывают горячим хлопковым маслом. После этого резьба становится намного прочнее и не растрескивается от воздействия влаги или солнечных лучей. Кроме того, рельеф приобретает благородный темный цвет, который с годами становится более интенсивным. Вместо хлопкового масла можно использовать натуральную олифу, предварительно разогрев ее в клееварке. Горячую олифу нужно наносить на рельеф широкой кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянном черенке. Когда первый слой олифы впитается, нанесите второй, а через некоторое время и третий.

Рельеф вместе с изделием можно отлакировать и отполировать. Можно применять любой из известных способов лакирования древесины. Но нужно иметь в виду, что лаком покрываются только выступающие элементы резного рельефа. После полировки они приобретают более темную окраску по сравнению с фоном. Образованное ими орнаментальное кружево контрастно выделяется на светлом бархатистом фоне, создавая выразительный декоративный эффект.

По материалам журнала Юный Техник