К оглавлению

В большинстве случаев летающие модели обтягивают папиросной бумагой. Способов такой обтяжки существует довольно много. Мы 
остановимся лишь на двух главнейших, дающих на практике отличные результаты.

Первый способ обтяжки моделей. Заготовив бумагу нужных размеров с небольшим припуском (не более 2—5 см) на каждую сторону детали, смажьте клеем сразу всю обтягиваемую поверхность детали, т. е. на крыле все нервюры, лонжероны, закругление, на фюзеляже стрингеры, шпангоуты и т. д., без пропусков и негусто (клей не должен стекать и нависать каплями). После этого осторожно накладывайте бумагу, избегая морщин. Начинать обтяжку лучше всего с одного какого-нибудь конца детали, прибегая к помощи товарища. Пусть он возьмется за противоположные концы бумаги двумя руками, а вы, натягивая осторожно бумагу к себе, должны опускать ее на деталь.
При таком способе обтяжки можно легко избежать морщин и коробления нежных частей детали.
Дайте клею хорошо высохнуть (за это время вы сможете таким же способом обтянуть другие детали), удалите лишнюю бумагу (припуски) при помощи личного напильника или же стеклянной бумаги (лучше при помощи последней). Ни в коем случае не обрезайте бумагу ножом: нож может иметь незаметные для глаза зазубрины, и бумага будет задираться и рваться. Для того, чтобы избежать образования на бумаге заусенцев, шкуркой (стеклянной бумагой) следует водить все время лишь в одну сторону — от обтянутой поверхности вниз.
Обтянув одну сторону детали и сняв лишнюю бумагу, приступайте к обтяжке другой стороны в таком же последовательном порядке.
При обтяжке таким способом можно применять холодный клей: фотоклей (пасту) «Киско», казеиновый.
Казеин можно приготовлять домашним способом. Возьмите творог и нашатырный спирт в равных весовых отношениях. Положите творог 
в блюдце или тарелку, разотрите его как следует ложкой, чтобы не было комочков, и начинайте подливать в него небольшими дозами нашатырный спирт, тщательно растирая раствор.
После нескольких таких приемов у вас получится густая клейкая масса, которую нужно разбавить нашатырным спиртом до густоты жидкой сметаны. Слейте массу в хорошо закрываемый сосуд, чтобы нашатырный спирт не улетучился, взболтайте как следует, дайте постоять минут 15—20 — и клей у вас готов. Этот клей хорошо держит обтяжку, и места склейки получаются очень чистыми.
Такой клей можно применять и для соединения деревянных деталей при постройке моделей. Для этого необходимо только добавить в клей 3—5 капель растительного масла для придания клею эластичности.
Холодный клей не так быстро высыхает и благодаря этому дает бумаге возможность лучше натянуться (мелкие морщины на сырой обтяжке исчезнут, как только подсохнет клей).
Обклеивать этим способом можно лишь модели прямоугольных форм, без обтекателей и зализов, т. е. те модели, в которых покрываемая обтяжкой поверхность представляет какой-то прямоугольник, не имеющий резких переходов.
В остальных случаях этот способ обтяжки не приемлем, так как обтяжка получится дряблой и морщинистой.

Второй способ обтяжки отличается от первого лишь тем, что после приклеивания бумагу слегка сбрызгивают из пульверизатора мелкой водяной пылью. Сбрызгивать бумагу следует равномерно и не очень густо, иначе она сильно промокнет и может расползтись. 
Обычно такая обтяжка широко применяется моделистами при изготовлении схематических моделей. При отсутствии аэролака (эмалита) ее можно применять также и на остальных типах моделей. Обтяжка при этом способе получается с хорошим натяжением. Однако 
следует помнить, что при перемене температуры и влажности воздуха может резко измениться натяжение. Если, например, вы обтянете этим способом модель в сухой и теплой комнате с температурой воздуха +16°С и выйдете с ней на улицу зимой или летом в пасмурную погоду, обтяжка моментально сделается дряблой.
Применять такую обтяжку можно только летом, в сухую погоду и на легких моделях.

Обтяжка моделей влажной бумагой. Этот способ обтяжки наиболее труден, но зато он дает отличные результаты. Обтяжка получается 
идеальной, без единой морщинки и слабины, очень хорошо «вытягивает» резкие и крутые переходы (обтекатели, зализы и т. д.) и отлично держит натяжение при любых изменениях температуры. Такая обтяжка боится лишь дождя и тумана.

Приступая к обтяжке, необходимо тщательно подготовить рабочее место и иметь под руками:
1) клей столярный (чистый) — все время горячим и очень жидким (почти клеевая вода);
2) небольшую кисть для клея, желательно плоскую (№ 6—8);
3) тампон из ваты, вложенный в мягкую тряпочку;
4) лист чистой фанеры без зазоров и неровностей, размером не меньше максимальной длины и ширины обтягиваемой детали, чтобы 
бумага, предназначенная для обтяжки, могла свободно уместиться на фанерном листе (фанера должна находиться по возможности ближе к столу с моделью);
5) блюдце или стакан с холодной чистой водой;
6) сырую тряпку для вытирания клея;
7) чистое, сухое полотенце для вытирания рук.
Когда все это будет приготовлено, можно приступать к обтяжке.
Возьмите деталь (крыло, стабилизатор, фюзеляж и т. д.) и вырежьте бумагу по форме детали с небольшими припусками (сантиметров 
по 5 по всем сторонам) для прихватывания бумаги пальцами при ее натяжении. Вырезав, отложите бумагу на лист фанеры и приступайте к смазыванию клеем одной из сторон поверхности детали.
Смазывать нужно всю сторону детали сразу. Не бойтесь, что клей застынет — это нисколько не влияет на приклеивание обтяжки.
Клей кладите равномерным и негустым слоем. Следите, чтобы не было подтеков и жирных клеевых мест.
Помните, что бумага при смазывании сильно удлиняется — полоса в 1 м удлиняется на 5 см.
Когда вся сторона детали будет смазана клеем, положите деталь на стол, смочите тампон в воде и начинайте равномерно и последовательно смазывать им бумагу, лежащую на фанере. Следите при этом, чтобы тампон не был слишком смочен или очень сух. 
Лучше всего делать так: опустите тампон в сосуд с водой, дайте ему как следует напитаться водой, а затем слегка выжмите воду так, чтобы из тампона вода не сама капала, а капли появлялись лишь при сжимании тампона пальцами.
Смачивать бумагу советуем так: придерживая левой рукой один конец бумаги двумя пальцами (большим и средним), правой рукой водите тампоном все время только в одну сторону — от левой руки. Старайтесь избегать смачивания скачками, так как при этом получаются вздутия и складки, и бумага может порваться. Тампон нужно вести последовательно с того места, которое вы держите, к противоположному концу.
Смочив таким образом бумагу, вытрите руки полотенцем и затем, взявшись двумя руками за сухой конец бумаги, отделите ее от 
фанеры, осторожно приподняв бумагу кверху, и в таком положении перенесите на стол, нижним (мокрым) концом бумаги наложите лист на край детали и, постепенно опуская бумагу, приближайтесь к противоположному краю детали. Дойдя до конца, освободите руки и начинайте очень осторожно растягивать бумагу в стороны.
Внимательно следите за высыханием бумаги. В тех местах, где морщины слишком велики, нужно подтянуть бумагу еще раз. Когда бумага начнет окончательно высыхать (появятся белесые пятна), осторожно оторвите лишние концы бумаги, чтобы они не стянули обтяжку.
Морщины, обнаруженные на бумаге, после того как она высохла, необходимо уничтожить следующим образом: мокрым тампоном слегка 
смочить места соединения (у морщин) бумаги с деталью, а также самые морщины, после чего слегка подтянуть в этом месте бумагу. 
Так нужно делать до тех пор, пока на детали не останется ни одной морщинки. Дайте после этого обтяжке как следует просохнуть, а затем, удалив лишнюю бумагу при помощи шкурки, приступайте к обтяжке другой стороны детали.
Обтяжка получается настолько сильной, что даже при незначительном ударе по ней она будет звенеть, как барабан. Такую обтяжку не нужно покрывать эмалитом.
Если детали модели слишком тонки, такой способ обтяжки может сильно покоробить деталь. Чтобы избежать этой неприятности, 
деталь после обтяжки сырой бумагой нужно сразу же положить на ровный стол, приколоть кнопками по кромкам и в таком состоянии 
подержать ее не менее 20—30 минут. За это время бумага хорошо высохнет и равномерно натянется по всей поверхности детали.
Эмалитом при бумажной обтяжке можно покрывать лишь модели, имеющие прочный каркас. К таким моделям относятся модели планеров, 
скоростные модели с бензиновыми моторами.
Эмалит нужно брать жидкий, разбавленный ацетоном (на две части эмалита одна часть ацетона).
Если модель обтягивалась цветной бумагой или если вы хотите оставить белую обтяжку, то покрыть ее эмалитом достаточно один раз. Если же вы намереваетесь в дальнейшем раскрасить модель цветными эмалитами или красками, то ее нужно покрывать эмалитом не менее двух раз, иначе при покрытии красками обтяжка деформируется. Краски дают слабину, особенно это наблюдается после покрытия цветными эмалитами или эмалитом второго покрытия.
Покрывать поверхность деталей эмалитом следует хорошими мягкими кистями средних размеров (номер кистей от 16 до 22), желательно плоскими.
Наносить эмалит нужно ровным слоем и негусто, чтобы не образовались подтеки и капли. Не надо водить кистью по одному и тому же месту несколько раз: этим вы лишь снимете уже нанесенный слой, следовательно поверхность обтяжки получится неровной.
Удобней всего покрывать деталь эмалитом перед источником света, стоя лицом к окну, лампе и т. д. При таком положении яснее видно, равномерно ли покрывается деталь. Наносить на деталь эмалит нужно последовательно, без перескоков с одного места на другое. Время сушки уменьшать искусственно (прибегать к помощи электроплиты, печки, солнца и т. д.) нельзя, так как от этого свойства обтяжки сильно ухудшаются. Покрытая эмалитом деталь должна сохнуть при комнатной температуре.

4. Обтяжка моделей материей

По материалам брошюры Г. Борзова "Обтяжка и окраска летающих моделей". Редиздат, ЦС ОСОАВИАХИМА СССР, Москва, 1939