Какая она, молодежная мода?

Так же как и в предыдущие годы, в основе молодежного костюма — все тот же комплект, состоящий из рубашки, джемпера с геометрическим орнаментом и жилета или куртки-блузона, собранного на пояс или резинку. Кроме того, у девочек есть выбор между брюками и юбкой. Почему же нынешняя молодежная мода вызывает ощущение неожиданности и новизны?
Прежде всего дело в несколько измененной форме входящих в комплект вещей. Сейчас куртки и жилеты имеют подчеркнуто расширенную линию плеч. Причем они, как правило, дву-бортные. Притачной пояс, на который собирается нижний срез, — широкий, не менее 8 см.
Следовательно, жилеты и куртки стали короткими. С ними мальчики носят брюки свободной формы с защипами у талии, а девочки — брюки умеренной ширины, часто укороченные, с большим количеством декоративных швов; по-прежнему в моде и прямые мини-юбки.
Мода сегодня распространяется не только на вещи, но и на манеру их носить. Модно смотрятся: мужская рубашка навыпуск, нарочно выглядывающая из-под вязаного жилета (но при этом все должно сидеть аккурат но); короткая куртка, надетая поверх длинного джемпера; широкий декоративный пояс, с нарочитой небрежностью застегнутый несколько ниже талии; лихо закрученный шарф. Ну и, конечно, важны дополнения, без которых проигрывают даже самые «фирменные» вещи, — разноцветные перчатки, сапожки на низком каблуке, гетры, спущенные гармошкой, и для девочек —крупные декоративные украшения. И наконец, мода сегодня — это цвет, цвет и цвет. Молодежная и особенно подростковая мода предпочитает чистые и звучные цвета.

От модели фигуры — к модели одежды

Связь между формами тела и костюма очевидна. Поэтому начнем с того, что рассмотрим упрощенную модель тела человеке и напомним названия нужных нам точек и линий (рис. 1а).

Рука сопрягается с туловищем (а рукав — с полочкой и спинкой) по линии проймы; линию сопряжения с туловищем назовем линией горловины. Линия груди проходит по лопаткам, подмышечным впадинам, выступающим точкам груди. Линия талии — это самое узкое место фигуры; на 17—19 см ниже ее находится линия бедер. Линия плеча проходит по плечевому скату от точки основания шеи до плечевой.
А теперь возьмем большой лист бумаги и построим основу изделия.
Чертеж принято строить на половину фигуры (рис. 2). Ширина изделия, то есть ширина полочки до линии середины переда плюс ширина спинки до средней линии спинки, равна половине мерки обхвата груди (она измеряется вдоль линии груди) и прибавке на свободное облегание.
Пусть, например, ваша мерка полуобхвата груди — 44 см. Прибавка на свободное облегание в соответствии с модой составит 10—12 см. Значит, ширина изделия равна 44+12—56 см. Причем ширина полочки равна половине ширины спинки 56:2=28.
Для построения горловины, которая мало изменяется от размера к размеру, воспользуйтесь следующими величинами:
Ширина горловины полочки и спинки — 7 см.
Глубина горловины спинки — 3 см.
Глубина горловины полочки — 9 см.
Заметное различие глубины горловины переда и спинки объясняется тем, что шея сопряжена с туловищем по линии, лежащей в наклоненной вперед плоскости. Отложите приведенные размеры на своем чертеже и оформите горловину плавными линиями.
Теперь займемся линией плеча. Наклон этой линии у разных людей различается, и точно измерить его довольно трудно. Лучше возьмите среднюю величину 15° (для этого отложите 10 см по горизонтали, 2,5 см по вертикали и соедините концы отрезков), а на примерке внесите необходимые изменения. Длина линии плеча в современной одежде превышает естественную и составляет 16—18 см. От конца плечевого среза отложите книзу глубину проймы, которая больше естественной (26—27 см).
Оформите пройму плавными линиями. Обратите внимание, что линия проймы переда имеет в нижней части большую кривизну, чем у спинки. Это сделано для удобства движений, поскольку наши плечи развернуты немного вперед. Чтобы учесть эту особенность, сместите чуть вперед (на 0,5 см) и плечевой шов.
Теперь переходим к построению рукавов. Это одна из самых сложных операций в конструировании одежды. Чертеж рукава показан на рисунке 2б. Прежде чем строить его на свой размер, давайте постараемся понять, почему развертка рукава имеет именно такую форму.
Оттолкнемся от самой простой, «базовой» формы. Это рукав, построенный на продолжении линии плеча (рис. 3). Вы видите, что «вырезанный» кусок в области проймы как бы «восполнен» за счет оката рукава. А «рубашечный» рукав, который мы собираемся построить, имеет несколько измененный наклон за счет увеличения высоты оката на 4—6 см (рис. 3 справа).
Чтобы рукава хорошо сопрягались с проймой и не мешали поднимать руки, в области подмышечных впадин необходимо переместить линии оката рукава на 2—3 см, как это сделано на рисунке 3 слева. А на рисунке 2б показано, как уменьшить линию оката, если она окажется длиннее линии проймы. Длина рукава измеряется от плечевой точки до запястья, а затем уточняется на примерке. Ширина рукава внизу 32—33 см.

На одной основе — девять моделей

Итак, чертеж-основа плечевого изделия готов. А теперь вам надо выбрать модель для исполнения, которая была бы вам по душе и по силам. Для этого и пригодится наш швейный конструктор. На рисунке 4 наглядно показано, как всего из нескольких блоков, комбинируя их, можно получить разные модели одежды. А если вспомнить, что наш «конструктор» — текстильный, то мы имеем возможность варьировать и такими выразительными средствами, как цвет, фактура материала, отделка (в том числе и очень модная сейчас металлическая фурнитура).

По горизонтали в нашей таблице идут вариации одной модели с наклонной кокеткой, карманами и клапанами (или без них). Каждый из трех вариантов может стать и жилетом, и рубашкой, и легкой курткой-блузоном.
После того как вы выбрали «свой» вариант, нанесите на построенный вами чертеж основы линии кокеток, карманов, клапанов. Это несложно сделать, исходя из эскиза модели в нашей заставке. Найдите на эскизе известную вам величину. Например, в модели поясом обозначена линия талии. Измерьте на эскизе расстояние от точки основания шеи до талии. Предположим, получилось 4,5 см. Теперь измерьте то же расстояние на своей фигуре. Скажем, у вас получилось 46 см. Значит, приблизительно можно считать, что размеры на эскизе в 10 раз меньше натуральных. Чтобы избежать искажений, надо вертикальные размеры сравнивать только с вертикальными, а горизонтальные — с горизонтальными. Кроме того, размеры мелких деталей на эскизах, как правило, сильно утрированы. Поэтому приводим эти величины.
Высота манжеты — 7—8 см.
Длине манжеты — 25—26 см.
Ширина клапанов карманов — 3—4 см.
Ширина обтачек, горловины и проймы — 3—4 см.
Ширина пояса блузона и жилета — 8—9 см.
Определяя длину изделия, нужно прибавить 3—4 см на напуск.

Немного о технологии

При раскрое не забудьте сделать прибавки на стачивание и обтачивание по 1—1,5 см. Обычно детали соединяются так: предварительно сметав, их стачивают на швейной машине, срезы обрабатывают «зигзагом» или обметывают вручную и шов разутюживают (рис. 5 а).

Но в молодежной одежде широко применяются декоративные швы. Например, такой:
после стачивания деталей и разутюживания шва один из припусков обметывается, а другой срезается до 0,3—0,5 см. Затем оба припуска заутюживаются на одну сторону и прокладывается одна или две отделочные строчки (рис. 5б, в). Цифры на наших схемах показывают порядок прокладызания швов.
Обработка горловхны и проймы обтачками требует аккуратности. Скроите обтачки, пользуясь чертежом полочки, соединенным по плечевому шву (рис. 6а). Притачайте обтачку с изнанки изделия, отогните ее налицо и, подогнув свободный край, проложите по нему две отделочные строчки (рис. 6б). Отделочная полоска, имитирующая обтачку, может быть проложена и по пройме. В этом случае ее лучше скроить по косой, настрочить на основную деталь и только после этого втачивать рукав (рис. 6в).

Обработка застежки в нашей конструкции делается только с одной стороны планки: у мальчиков на левой полочке, а у девочек — на правой. Припуск на планку — 6 см. С противоположной стороны делается припуск на подгиб (5 см). Схема обработки дана на рисунке 7. Петли для пуговиц на планке лучше сделать продольные. Впрочем, современнее выглядит застежка на декоративных кнопках.
Обработка низа рукава начинается с манжеты (рис. 8а). Сложите ее пополам изнанкой наружу, сверху положите прокладку из жесткой ткани и обтачайте края. Прежде чем выворачивать деталь, нужно срезать наружные края прокладки почти до швов — до 0,1 см. На рукаве перпендикулярно линии низа сделайте разрез длиной 10 см (место разреза показано на рисунке 2б). Вершину разреза увлажните и растяните утюгом, а затем обработайте косой обтачкой, лучше двойной (рис. 8б). Теперь соберите на нитку низ рукава, приметайте и притачайте манжету, равномерно распределяя сборки (рис. 8в).

По той же схеме обрабатывается и низ блузона или жакета. По бокам настрочите на пояс шлевки, с помощью которых можно регулировать прилегание пояса (рис. 9). Для затягивания шлевок подберите пластмассовые или металлические кольца.

Обработка карманов и клапанов показана но рисунке 10. Сначала обрабатывается клапан с прокладкой, затем на полочку настрачивается карман с обработанным верхним срезом, и, наконец, кокетка соединяется с полочкой.
Нижний срез рубашки обрабатывается до соединения боковых срезов. Подогните край внутрь на 0,5 см и прострочите, затем еще раз подогните и еще раз прострочите, стараясь не растягивать срез.
Вот и все. Модель, собранная из «конструктора», готова.

Автор: Г. Ременник
Рисунки: М. Сафонова
По материалам журнала Юный техник