Для постройки вам понадобятся из инструментов рубанок, ножовка по дереву, долото и молоток. Ненамного длиннее и перечень материалов. Необходимы два сосновых или еловых обрезка теса шириной 20 см и длиной 2 и 3 м, брусок или жердь для мачты, брусок для гика, 7 кв.м дешевой небеленой бязи, обычная бельевая веревка, несколько обрезков доски, три конька типа «снегурочка» и гвозди.

Обстрогайте заготовленные тесины. Наложив длинную на короткую так, чтобы ее передний конец выступал на 70 см, сколотите их гвоздями, загув концы с обратной стороны. Получится конструкция в форме креста. Чтобы придать ей жесткость и иметь место для спортсмена, приставьте с боков две дощечки шириной по 10—12 см и закрепите их подложенными снизу поперечными планками. Затем просверлите отверстия, как показано на рисунке, и соедините планки туго натянутыми веревочными или проволочными растяжками.
Под концы поперечной доски подставьте колодки толщиной 10 см и прибейте длинными гвоздями. Снизу к этим колодкам привинтите по коньку, строго проверив параллельность полозьев.
Колодку для заднего конька сделайте такой же толщины, но пошире (15 см) и врежьте в нее поперечный румпель из заготовки 3X6X45 см. На концах его прибейте из старого ремня лямки, подогнав их размер так, чтобы входили носки обуви, а ноги чувствовали себя удобно.
В центре или немного впереди румпеля просверлите колодку насквозь под рулевую ось, которой может служить болт толщиной 18—20 мм. На хвостовую часть продольной доски пришейте гвоздями колодку толщиной 3 см и в ней также просверлите отверстие для рулевой оси. Между трущимися друг о друга поверхностями рулевой колодки и продольной доски наденьте две широкие шайбы, которые можно сделать даже из донышек консервных банок. Перед сборкой обильно смажьте их вазелином. В месте перекрещивания продольной и поперечной доски прибейте еще одну колодку такой же толщины, выдолбив в ней предварительно гнездо для мачты.
Мачту выстругайте овальную, обтекаемого профиля из прямослойной сосны или ели, по возможности без крупных сучков. Сечение мачты внизу 10X7 см и у топа (верхушки) 6X4 см. Высота мачты 5—5,5 м.
Гик, удерживающий нижний край паруса, выстругайте так, чтобы он по всей длине имел сечение 7X4 см Длина гика 3 м.
Отступив от топа мачты на одну треть ее длины, прибейте с боков небольшие колодочки. Они служат для того, чтобы не соскальзывали вниз веревочные ванты и штаг, удерживающие мачту. В топе мачты продолбите узким долотом отверстие и загладьте его поверхность круглым напильником или навернутой на палочку стеклянной бумагой. Это отверстие заменяет блок. Пропустите в него фал — веревочную снасть, служащую для поднятия и опускания паруса. На нашем буере можно применить простейшее крепление гика — кусок веревки, пропущенный в концевое отверстие гика и завязанный между гиком и мачтой узлом. Этот узел служит неплохим шарниром.
Хороший парус, наполненный ветром, должен быть у мачты немного вогнутым, а к заднему краю почти плоским. На поверхности паруса недопустимы глубокие складки и морщины.
Размечать и выкраивать парус нужно на ровном полу в просторной комнате.
Вбив на одну треть в пол небольшой гвоздь, примем его за вершину угла, сторонами которого впоследствии явятся мачта и гик. Закинем за шляпку гвоздя шпагат и протянем оба его конца по полу так, чтобы они образовали между собой угол в 83—85°. Для проверки понадобился бы большой угольник. Но его можно заменить развернутым газетным листом, имеющим прямые углы, Срезав с одной из сторон листа узкий клин, вы получите достаточно точный шаблон.
Натяните шпагат и на одной стороне построенного угла отложите отрезок на 10 см короче гика. На другой стороне натянутого шпагата отложите при пятиметровой мачте 4,4 м. Если сделать стороны точно по гику и мачте, то парус, вытянувшись после сшивки, будет слишком велик, его придется подрезать.
Вбив в двух найденных точках по гвоздю, соедините шпагатом все стороны вашего треугольника. Получится точный контур паруса.
При покупке бязи учтите, что ширина разных ее сортов бывает и больше и меньше метра. Узкой материи не хватит, а от широкой останется. Начиная раскраивать парус, полотнища и швы располагайте, как показано на рисунке. Швы между полотнищами должны быть строго перпендикулярны задней кромке паруса. Это улучшает форму паруса и облегчает соскальзывание воздушных струй.
Сшивать полотнище надо двойным швом, не подгибая, а накладывая материю край на край. Расстояние между строчками 8—10 мм. Подрубая на машине переднюю и нижнюю кромки паруса, старайтесь не вытянуть косо срезанную ткань. Этим можно испортить парус. Рекомендуется даже предварительно подогнуть край и приметать его на руках, а потом уже прострочить на машине. Заднюю кромку можно подрубать без особых предосторожностей, она имеет прямой срез.
Углы паруса укрепите двойными треугольными накладками из оставшихся после раскройки лоскутов. Кромки паруса, примыкающие к мачте и гику, обшейте бывшей в употреблении бельевой веревкой. На этих же сторонах паруса сделайте отверстия хвостовиком напильника, не имеющим острых граней, и обметайте их, как петли, суровыми нитками. Пользуясь этими
отверстиями, парус можно пришнуровывать к гику и к мачте крепким крученым шпагатом.
На заднем конце буера просверлите еще одно отверстие для крепления на коротком куске веревки в полуметре от доски блока или толстого кольца. Через них пропустите гика-шкот. Это снасть, которая служит для подтягивания гика при различных направлениях ветра. Если ветер дует наискось спереди (направление бейдевинд), подтяните гика-шкот так, чтобы гик стал почти вдоль буера. При боковом ветре (галфвинд) немного отпустите гика-шкот. Если ветер дует наискось сзади (бакштаг), парус еще немного отпускают. При прямом попутном ветре (фордевинд) парус отпускают так, что гик почти касается одной из боковых растяжек — вант, удерживающих мачту.
Быстрее всего буер ходит не при попутном ветре, который он не может обогнать, а при боковом. Когда ветер дует сбоку, скорость буера на хорошем льду превышает скорость ветра.
Трогать с места лучше при попутном ветре. Но как только буер двинулся, можно плавно изменить направление и избрать желаемый курс. Прямо против встречного ветра буер не может ходить. В этом случае к месту, находящемуся на наветренной стороне ледяного поля, нетрудно добраться зигзагами — меняя галсы. Если ветер дует справа, гик сам перевалит на левую сторону. Это правый галс. При левом галсе ветер дует слева, и гик под его действием сам переходит на правую сторону. Поворачивать старайтесь носом против ветра — это безопаснее.
Избегайте слишком крутых и быстрых поворотов. Буер при этом опрокинется. Такое неприятное происшествие может случиться и при слишком сильном ветре. Тогда предварительно уменьшите площадь паруса — потравите немного фал и, отвязав гик от мачты, наверните на него избыток паруса и поставьте на место. После достаточной тренировки вы приобретете даже искусство удерживать буер при свежем ветре на двух коньках — заднем и подветренном боковом. Однако в начале тренировки подобные «трюки» обычно заканчиваются ушибами спортсмена и поломкой буера.
На простейшем буере ездят не сидя, а лежа на животе, как при езде с горы на салазках. Это значительно снижает сопротивление ветру. Гика-шкот держат в правой руке, а кистью левой руки охватывают низ мачты.

Автор: Ю. Моралевич
По материалам журнала Юный техник